在《紐約時報》公布的 2016 全世界最值得到訪的目的地中，中國僅有貴州和杭州上榜，其中貴州首次登榜，推薦理由是：Authentic Chinese hill tribes without mass tourism yet，意指這裡有非常原生態的山地部落文化，且大都藏在深山人未識。本期【尋跡中國】欄目我們一起前往貴州，探尋隱藏在這片西南秘境中最神秘的天龍屯堡，它是被時光遺忘的明代古鎮，至今固守著 600 多年前的生活方式，這裡的人穿明代漢服講明朝官話，被稱為中國最後的明朝遺民。

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文字：夏小舞 責編：淑蓮瓜子

到安順的那天下了雨，濃濃雨霧自路的盡頭升騰而起，看得見的看不見的，都像是生於虛無，進入天龍屯堡便是穿過這一片幾近凝固的濃霧，霎時間理解了桃花源記為何要先走過那一段狹窄的岩壁，明白了愛麗絲跟著兔子從洞穴跌落才能進入夢境里，我們本能地需要一個儀式化的過程以忘記來處，全心投入。而走到天龍屯堡，便是一日穿越，夢回大明朝。

天龍屯堡身居一片少數民族村寨間，住的卻都是漢族，不算大的屯堡里以明朝時候的摸樣，藏在石板路和青磚黛瓦身後，巧笑倩兮地等著旅客如我，跌跌撞撞到來。桃花源人自秦時躲避，不知有漢無論魏晉。朱元璋征服梁王和土司、決心在滇黔古驛道兩側的產糧區和關隘設立 " 屯所 "，以 " 屯田戍邊 " 的方式鞏固統治，兵丁與江南的流民不遠萬里遷移至此，這個原本只有旅人驛馬停留的 " 飯籠驛 "，因他們的到來而變成了現在的天龍屯堡。

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奉命而來的軍隊也許還有換防回鄉的期盼，順著長江萬里而來的屯民卻從最初便定了紮根的念頭，那個年代的他們，行至此地便已是孤注一擲。他們領到了種子和農具，劃田開墾，建屋造室，" 戰時為兵、閒時為農 "，之於朝廷而言是擴大了疆域，落到他們每個人身上，不過是開始一段即將延續百年的生活。

天龍屯堡要隘的身為從未改變，戰事卻在不知不覺中遠離，清朝康熙年間 " 改土歸流 " 之後，軍戶都成了平民，那日起，他們的生活只剩下街頭巷尾、雞犬相聞。

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青灰色的石磚和屋瓦在稍顯陰沉的天氣里也透著潮氣，緊湊的街巷連接著一家一戶，與周圍鬆散而貼近自然的少數民族村寨對比鮮明，語言、服裝、習俗習慣也都與周圍有異，百年來他們生活在這裡，好像已經被濃霧隔絕外的世界遺忘，卻始終保留著自己的記憶。

卡爾維諾的馬可波羅在《看不見的城市》里給成吉思汗講了很多個故事，他的故事裡城市都是活著的，在沙漠裡、森林中、海岸線上活著。那麼天龍屯堡，便選擇了以他們所建造的那個明朝的小村鎮的姿態，在這一片少數民族聚集的村落中央存在著，完滿而執拗。

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天龍屯堡背靠天台山，從屯堡北側拾階而上，就能看到一座石塊鑄成的寺廟。伍龍寺也是江南寺廟的建造結構，立柱飛檐，細細觀瞧還有細緻的石雕，最高處的觀景台能夠俯瞰整個屯堡，包裹在一片雨霧和一片濃綠色里，微小而確鑿，所有的顏色滿溢得快要流淌而出，屯堡也像要從畫框之中跳脫一樣。

我在將落未落的雨意里走在天龍屯堡的石板路上，身邊到處可見身著寬袖大襟、藍色長袍的人，他們是六百年前從江浙遷來的移民後裔，他們執拗地操著鄉音，管自己叫 " 南京族 "，這群也許畢生未見祖籍故鄉的人，也繼承了血液里的鄉愁。可他們夢裡的那個江南不是我們見到的江南，他們的江南橫跨了六百年的時間。於是天龍屯堡變成了一個固定的節點，就像時光機總會經過的那個分界線，這裡是一個不會再向前流淌的明朝，明成祖北遷之前那個不甚安定的明朝。不用舞台也可演出的地戲從姿態到情節都是明朝尚武遺風，古音古意，就好像這裡的房屋不會老、人也不會離去。

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如果以馬可波羅的筆調講述屯堡的故事，這大概是一座從時光里偷來的城市。六百多年前的每一次旅行都是冒險，江南到南蠻更是萬里生死途，路上有急浪險灣、到達之後還有蛇蟲鼠蟻、陌生且並不全然懷著善意的土著。他們以人類本性中的堅韌在這裡停留，創造出所有可創造之物。所以屯堡從來未曾試圖融入當地，起初是因為駐軍，後來是因為不需要，城外的世界始終是陌生的，他們創造出來的這個正好。

他們留存的明朝生活之於現在的遊客，成了一次跳躍時光的旅行。剛剛經歷一場微雨，石板路上還有濕意，些許微涼，我裹緊外套，身邊走過的男女穿著深藍色的長衫，寬袖大襟，微微收著肩膀，仿佛活生生從泛黃的古老畫卷中款步而出，趕著去集市買上一疊紅紙藏在寬大的袖籠里。街道一頭有開設的茶驛，穿著素色襖裙的女孩倚門而立，仰頭看著重雲的天。待我走進便倒了杯茶水，放在桌上的動作舒緩而悠然，像整個天龍屯堡給人的感覺。茶水還是燙的，便隨口寒暄，大部分的時間都是她在說話，問我從哪裡來、說自己在這裡長大、家就在距離茶驛半條街的地方。口音語調帶著江南的軟糯，遣詞用句帶著點盎然的古意，陌生又討喜，在兩杯茶的時間裡，我不再是天龍屯堡明朝生活的看客，我和她聊天，置身於六百年前，就像對面大紅燈籠下坐著的老人，不知年紀，眼神空茫茫看著街巷，至少這一瞬間，我和他們一樣。

屯堡不大，步行足矣。據說就算不是這般陰雨天氣，屯堡里的遊客也不會太多，你嘗試靠近他們，就是嘗試靠近從未體驗過的明朝，那時候一切都很慢，走過轉角的你腳步也很慢，那時候一切都簡單到簡陋，那時候的人都很知足。雨霧那邊是一個早已被現代化裹挾的，你原本更為熟悉的畫面，而當下你身在天龍屯堡，身在六百年之前的明朝，讓這石板路、青瓦房、潮濕的空氣擁抱著你。

就像天龍屯堡的量體如此之小卻又承載了如此之多一樣，所有選擇了遷徙的人都不知不覺地將所有故地的文化背在了身上，他們生存於其間的時候像空氣般難以察覺，遠渡他鄉才明白空氣是怎樣不可或缺。所以我們才能在國外的唐人街找到只留存於電影中的熙攘，在被山河阻擋的安順找到明朝的時光，我以為這多少是中國人樸質的天性，從人到文化都不具侵略性，溫和平潤的像著縈繞不散的霧氣。

一屯堡人在向先人敬香，祖傳石磨升居神位

而旅客如我，帶著擁抱陌生的期許而來，卻意外在屯堡感覺到了一種歸鄉般的熟悉。並不只是在少數民族村寨環繞的地方拾得漢族的生活起居，也是在早就轟轟烈烈奔過了幾百年時光的現在，跌進明朝的村鎮里。從那些兵丁流民一磚一瓦地將這裡創造之日起，它便脫離了對時代的依附，懶洋洋地在一片濃霧之中、在石板路上停下腳步，一個歇息，就不知今夕何夕。

傍晚時分乘車離開天龍屯堡前往貴陽，最後一次回頭看見整日包裹著天龍屯堡的霧氣有了些許散開的痕跡，屯堡卻一如既往地沉默而難以忽視，像要把自己隱身於土地之中的巨人，不過低垂了眉眼。我像聽完了馬可波羅故事的成吉思汗一樣昏昏欲睡，夢裡看見一座古老的城市城市，漂在雲霧之間，帶著我回到過去，一日走完了六百多年。

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