導語：曾經風光一時的ZARA和H&M為了適應大環境的變化，應對來自網路服飾業的挑戰，已經開始著手整業務模式，提出一年總計關閉400家店規模的計畫。《日經中文網》報導，Boohoo、Bonobos等網路新勢力善於運用社交媒體（SNS）開展市場行銷，並建立起了低成本的供應鏈。

如今你購買衣服，會選擇去到購物商場裡選購，還是會考慮上網購買呢？隨著網路新興潮牌崛起，曾風光一時的著名服飾品牌ZARA和H&M招架不住，計畫一年內關店400家。

根據國外媒體《日經中文網》報導，ZARA和H&M以前憑藉著快速擴張新店和大批量生產，壯大銷售額和客戶群，曾經風光一時，現在為因應網路服飾業興起的大環境變化，大型服裝企業也已著手改變以往只專注於擴張店面的戰略，ZARA丶H&M開始抓緊調整業務模式，提出一年總計關閉400家店規模的計畫。

ZARA母公司Inditex在全球擁有7500家ZARA等品牌實體店面，Inditex計畫在2019會計年度（截至2020年1月）將新開店面數從上年的370家減少到300家。關店方面，上年計畫關閉200家店面，但實際關店數達到355家。本年度原計劃關閉小型店面和商圈重疊的虧本店鋪等250家，但很有可能增加。

而瑞典的時裝公司H&M，之前在全球設有超過4500家零售店，包括了在馬來西亞的各大購物商場不難看到H&M的分行，但是由於零售店的生意不如往年，該公司將會主攻網購市場，關閉更多店面。

另外，Boohoo丶Bonobos等網路新勢力善於運用社交媒體（SNS）開展市場行銷，並建立起了低成本的供應鏈。它們憑藉這些優勢，瞄準大企業留下的空檔，贏得了年輕消費族群的支持。

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商業就是一場輪回，當年國際快時尚品牌的風靡伴隨著中國本土品牌的低迷，這個輪回還會繼續。

競爭伴隨著商業發展永遠存在，但並不是商業的毀滅者，真正的對手是這個時代，時代總會選擇該有的顏色，大潤發創始人黃明端在離職時說，「戰勝了所有的對手，卻輸給了時代。」央視前著名記者張泉靈在一次演講中說，「時代拋棄你時，連一聲再見都不會說。」

尊重這個時代，也許是快時尚品牌走出發展陰霾的最好態度。

業內分析人士建議，預計快時尚品牌未來將仍在加入電商平臺、推出高端新品牌、打出聯名牌等方面加速調整步伐。快時尚需要更多的創新和變革，最大程度迎合市場的需求。

去年，從未接觸電商平臺的H&M開始與天貓合作，而此前ZARA、優衣庫等品牌已開啟線上電商平臺之路。不過，這種線上線下雙管道並未明顯減緩整體行業的頹勢。

擁抱電商，發展線上業務，讓快時尚品牌嘗到了「甜頭」。

H&M應該深有體會，去年雙十一中，優衣庫佔據女裝銷量第一，銷售額出現一分鐘就破一億成績；Gap也與天貓進行深度合作，其銷售額比去年同期，增長超27倍。

電商並非是尊重時代的唯一通路，也有業內人士指出，電商平臺雖在一定程度助其解決庫存困擾，但新的電商業務帶來的新增物流成本，這也將考驗供應鏈的整合力。

其實，在轉型的路上，許多快時尚品牌也推出了自己的副線產品。

例如去年8月，ZARA便在英國開設了一家獨立的嬰童裝零售店，以銷售家居用品和室內裝飾品為主，GAP在中國大陸的首家獨立嬰童裝店也於西湖銀泰開門營業，H&M則推出了更貴的高端服裝品牌，Forever21則進軍美妝界，並開設美妝集合門店。此外，為了對新店開業做進一步宣傳，C&A在其門店區域開設快閃店，藉以吸引更多年輕人的注意。

新零售帶來了新的時代感，零售業走出了寒冬期，美特斯邦威、森馬、海瀾之家都在努力尋找自己的時代感，借大量線下門店讓騰訊斥資25億入股，同時還與京東達成戰略合作，海瀾之家的市值更是逼近600億元，超越Coach、Burberry等奢侈品牌。

市場不會假摔，企業卻會真跌，危機感才是品牌商貼近時代最真實的感覺。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat22/node2052437

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