相信很多想要玩攝影的朋友，總會遇見各種問題，比如相機怎麼選，鏡頭怎麼配，快門是什麼之類的，看似很雜亂，其實都非常的基礎，提出這些問題的朋友，可能覺得攝影真的好難學，但事實並不是這樣的，任何技能，都有一套完整的學習流程，今天，我們就來梳理一下，如何從零開始學攝影

第一章：如何選相機

想玩攝影，我需要買什麼相機，這個問題，筆者在這些年被問及無數次。其實，選相機也是有套路的，首先，看預算，你的預算是多少。如果是2000元，同學，你再攢攢。如果是5000，那就老老實實買個入門級的APS-C單反或者佳能EOS M3的微單套機就好了。如果能再貼3000多塊，像80D這樣擁有強大對焦系統的中端單眼相機也能收入囊中。不過不論哪一款，都能滿足初學者學習攝影的需求。其實，就學習攝影而言，入門的APS-C單反或者微單，足夠了。

如果你預算上萬，那麼可選的就相對多一些，記住一個關鍵詞——「全畫幅」，這是啥意思呢，意思就是比APS-C的高級。雖然這裡面原理很複雜，攤開了說能讓器材控說到口乾舌燥，但對於選相機而言，只需要記住，全畫幅和APS-C指的是傳感器的尺寸，全畫幅傳感器大，APS-C傳感器比較小，再加上一句：傳感器越大，相機越好。

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另外，很多朋友會琢磨，為什麼全畫幅比APS-C好呢，恩，這個問題其實很簡單，因為它貴呀，哈哈哈哈哈…好吧，說正事兒，剛才說到，傳感器尺寸的大小決定了畫質和相機的等級，你看，為什麼手機晚上拍的照片畫質很爛，就是因為手機攝像頭的傳感器尺寸太小，而同樣的環境，單反拍的就會好很多，因為傳感器尺寸大呀。另外，還有什麼背景虛化呀，細節表現力啊之類的問題，大傳感器也是有很大優勢的。如果下次再聽到有人問：高老師，請幫我推薦一款2000塊左右的5D3，最好是套機，謝謝！同學，你出來，高老師保證不打死你…

第二章：如何配鏡頭

這個問題，其實很多同學都不用考慮，因為如果預算有限，買套機是唯一的選擇，套機鏡頭呢，APS-C的單反或者微單，通常都是18-55mm的鏡頭，俗稱「狗頭」，為什麼叫狗頭呢，可能是因為便宜又大碗吧，便宜好理解，大碗指的是什麼呢，你看，18-55mm F3.5-5.6 IS，等效焦距約28-88mm，涵蓋了28mm、35mm、50mm、85mm這幾個經典焦段，還帶IS光學防抖，多好的鏡頭啊！

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複雜繁多的鏡頭種類

你在連APS-C搞不明白啥意思的時候，憑什麼嫌棄人家呢？當然了，要說缺點是什麼，就是什麼都能拍，但效果嘛，當然不能跟貴的鏡頭比，單說一點，這光圈就稍稍小了一些，你拿這個鏡頭拍人像，當然不如人家佳能EF 85mm f/1.2人像鏡皇的效果好。

那有的同學可能會說了，艾瑪，原來攝影窮三代這句話是真的啊，玩攝影原來就是拼器材，誰的器材貴，誰就拍的好。這當然是絕對錯誤的，照這麼說，王思聰一定是中國當代攝影第一人了。很多同學總是陷入誤區，覺得我拍不好，是因為我器材不好，你看人家的照片，一看就是全畫幅+XX定拍的。我其實最煩這個說法，學藝不精，倒是學會找藉口了，鄙視這種不踏實，不負責的人。

話說回來，鏡頭呢，辣麼辣麼的多，怎麼選？其實呢，鏡頭的分類相當簡單明了，根據焦距來分：

廣角鏡頭：佳能EF-S 10-18mm f/4.5-5.6（aps-c專用）、佳能EF 11-24mm f/4L USM等

中焦鏡頭：佳能EF 35mm f/1.4L II USM、佳能 EF 50mm F1.8、佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM.（焦距在50mm左右的）

長焦鏡頭：佳能EF 70-200mm f/2.8L IS II USM（焦距200mm以上的鏡頭）

特殊鏡頭：佳能EF 100mm f/2.8微距頭。

總之呢，焦距越短，拍的越廣，焦距越長，拍得越遠。價格方面呢，50mm左右的鏡頭，最便宜，越往兩邊走，越貴。舉個栗子：佳能EF 11-24mm F4L，除了魚眼之外佳能最廣的鏡頭，價格接近2萬，而佳能EF 17-40mm F4L不到5千。字面上才廣了6mm，價格的確是差很多。另外，鏡頭呢，光圈也是越大越貴，比如：佳能50mm F1.8，筆者強烈推薦，每個學攝影的同學都應該有一顆，為什麼呢，F1.8大光圈啊，價格才幾百塊而已。佳能50mm F1.4，光圈大了一點點，價格2500左右。

佳能50mm F1.2，光圈又大了一點點，價格9000左右。

你看，光圈很值錢對不對，有啥用呢，總結一下就是，第一，光圈越大，進光量越大，比如在晚上光線不足，大光圈的就能拍出影兒，小光圈就一臉懵逼；第二，光圈越大，背景虛化效果越好，拍人像，奶油般虛化的背景誰不喜歡，沒錯，這就是值錢的點了。

所以呢，不論你是買的APS-C的套機，還是全畫幅的套機，高老師都建議大家買一顆50mm F1.8，幾百塊錢，定焦而且是F1.8的大光圈，剛好跟什麼都能拍的套機鏡頭形成互補。當然，如果預算不是問題，高老師建議你購買以下幾隻鏡頭：佳能EF 16-35mm F2.8L、佳能EF 24-70mm F2.8L、佳能EF 70-200mm F2.8L，上面三個鏡頭（俗稱大三元），焦段就齊全了，16-200mm，還不夠你用麼，不夠？再買：佳能EF 11-24mm F4L、EF 100-400mm F4.5-5.6、焦段覆蓋11-400mm，還不夠？你錢花不完高老師幫你啊！然後再隨便買幾顆大光圈定焦：佳能EF 35mm F1.4、EF 50mm F1.2、EF 85mm F1.2、EF 100mm F2.8微距鏡頭。恩，這真的就差不多了，XXXX XXXX XXXX XXXX這是高老師的銀行帳號，備註請寫「我是雷鋒」,不客氣。

第三章：怎麼用相機

好了，相機和鏡頭都有了，怎麼拍呢，快門你總知道在哪裡吧，快門是兩段式的，輕按，對焦，會聽到滴滴兩聲（單次自動對焦模式下），證明對焦完成了，然後再按下去，就拍照了。別一上來就猛按快門，然後一臉懵逼的問：高老師，我這機器是不是有問題啊，怎麼按不下去快門啊（對焦沒有對好的時候，快門是按不下去的），知道怎麼按快門了，不錯，很大的進步。現在你只需要把相機的模式轉盤調整到P檔，就能拍照了。P檔，就是自動檔，只需要按快門就可以了。當然啦，拍攝效果就只能聽相機的了。

展開來說，相機通常都有這麼幾個檔位,A/P/S/M：

A檔：光圈優先，可以控制光圈的大小，曝光由相機的測光系統決定。

P檔：程序自動，就是傻瓜相機模式，曝光由相機的測光系統決定。

S檔：快門優先，可以控制快門的速度，曝光有相機的測光系統決定。

M檔：全手動，可以完全控制快門、光圈、感光度，曝光由人來決定。

相機各個檔位

那什麼是曝光由相機的測光系統決定呢？比方說，你用A檔，不管你用多大的光圈，拍同一個場景，得到的照片都一樣亮，也就是曝光的結果都是相同的。很多同學想不明白，明明我已經縮小光圈了呀，為什麼不暗？那，是因為測光系統檢測到光圈縮小了，就會自作主張的覺得，哎呀，這傻小子把光圈縮小了，不行，我得把快門速度變慢一些，把曝光補回來。所以，不管你用什麼大小的光圈，快門速度依然是由測光系統來決定的。

那有同學可能會問了，在「曝光由相機的測光系統決定」的A/P/S這幾個檔位的時候，我們如何調整曝光呢？恩，問到點子上了，你得調「曝光補償」。

曝光補償，意思就是，在相機測光系統給到一個曝光結果的基礎上，告訴相機，再亮一些或者暗一些。很簡單對吧，比如相機的測光系統拍出來一張照片，你覺得有點兒暗，怎麼辦呢，你就調整曝光補償，加1EV（就是1檔曝光），相機就懂了，哦，好的，我再亮一檔。學會了曝光補償，恭喜你，你現在已經能控制照片的明暗了。

至於M檔，曝光則完全由你自己來控制，可以隨心所欲的調整下面三個選項：

光圈：鏡頭中間洞洞的大小，決定單位時間內的進光量。

快門：傳感器接受光線的時長，決定，額，絕對曝光的時間長短

感光度：傳感器對光線的敏感程度，感光度越高，對光線越敏感。

以上三個參數呢，就是曝光三要素了，這三個數值一旦確定了，曝光也就確定了。

第四章：光圈是啥

曝光三要素：光圈、快門、感光度。下面仔細說說光圈。光圈，我們可以把它想像成是水龍頭，光圈大，就是水龍頭開得大，水就嘩嘩往下流，很快一杯水就接滿了，可以類比為曝光時間不需要太久。光圈小，就是水龍頭開的小，水慢慢往下流，需要等一段時間才能接滿同一杯水，可以類比為曝光時間需要比較長。

光圈範圍

同一個場景，首先使用F2.8的光圈拍攝，快門速度為1/200秒。把光圈縮小1檔變成F4，快門速度就會變成1/100秒、把光圈再縮小1檔變成F5.6，快門速度就會變成1/50秒、把光圈再縮小1檔變成F8，快門速度就會變成1/25秒。

下面我們來看看我們常說的「狗頭」與「小痰盂」之間的差別。舉個栗子，比如晚上拍攝，佳能EF 50mm F1.8可以用F1.8最大光圈，快門速度能到1/100秒，手持也能清晰不抖。那用18-55mm F3.5-5.6的50mm端，光圈最大也只有F5.6，比F1.8小了3又1/3檔，則快門速度就會變慢3又1/3檔，就變成了1/10秒，手持就危險了，拍虛很正常。另外，除了進光量之外，光圈還有一個很重要的功能，就是控制景深的大小，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。而景深控制了影像的清晰範圍。再拍人像時，想要背景虛化成一片朦朧，就需要使用大光圈來虛化背景；而拍攝風光時，想要遠近處都表現的清晰，就需要用到小光圈了。

光圈與景深的關係

第五章：快門是什麼

依然用水龍頭舉例，快門呢，就是開啟水龍頭的時間長短，假如有一個桶，接八分滿是正合適的曝光，比如需要30秒剛好八分滿，代表曝光正常；如果只接了20秒，水沒到8分滿，相當於是曝光不足；如果接了40秒，一定就曝光過度了，這很好理解對吧。採購員可控制曝光的時間，快門速度還有別的作用，不同快門速度會導致拍攝的效果存在很大的差別。

最直觀的一個例子是，晚上，快門速度太慢，就容易拍虛。那麼，什麼樣的快門速度手持拍攝就不會虛呢，這裡就需要提到一個概念，叫安全快門速度。安全快門速度指的是鏡頭焦距的倒數，比如你用50mm的鏡頭拍攝，快門速度就需要比1/50秒快，才不會抖。200mm的鏡頭，就需要1/200秒。由此也能看出，焦距越長的鏡頭，越容易拍虛，所以，夜間拍攝，廣角會比較穩。另外，再說說防抖，很多鏡頭都有光學防抖，比如有的鏡頭的防抖性能可以降低4檔安全快門速度，我們來算一算：1檔1/100秒、2檔1/50秒、3檔1/25秒、4檔1/13秒。意思就是開啟了鏡頭防抖，你即便是用1/13s這樣的慢速快門，也能拍攝出清晰的照片，所以，光學防抖功能還是非常有用的。當然啦，這麼慢的快門，雖然手持不會抖，但你拍攝的主體如果自己在晃悠，也會虛，但此虛就跟手抖的虛是兩碼事了。慢速快門也是有用的，不過都是在三腳架固定的時候才有用，比如像要拍出絲綢般的溪流，就需要用慢速快門，大概30秒就差不多了。

慢門拍攝的車流

高速快門呢，適合拍攝運動的物體，比如賽車、足球，奔跑的動物等，可以凝固瞬間。

高速快門定格運動瞬間

第六章：感光度是什麼

相機感光度

感光度，指的是傳感器對光線的敏感程度，意思就是相同的光圈，相同的快門速度，傳感器所反饋出來的明暗是不一樣的。比如ISO200就比ISO100要亮1倍。ISO400又要比ISO200亮一倍。以此類推：100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200…感光度越大，對光線越明暗，只需要很少的光，就能拍出明亮的照片。

相機內部的感光度設置

那麼，有的朋友可能會說，既然我光圈小，晚上想要拍出明亮又不抖動的照片，那我就提高感光度就好了，比如ISO6400。的確沒問題，思路是對的，但是感光度高了，也是有負面作用的，感光度越高，畫質就越差。

這裡拿收音機做個比喻，聲音小了，提高音量，恩，聽著正好，想要再大聲一些，再提高音量，聲音是更大了，但是呲呲呲的底噪音也跟著出來了。傳感器也是一樣一樣的，感光度太高，雖然明亮了，但噪點啊，雜質啊，也都出來了，對畫質是有較大影響的。

圖中噪點示意圖

通常，全畫幅相機儘量使用ISO6400或者更小；應急的時候，可以更高，因為有的時候，畫質並不是第一要務對吧（比如狗仔隊，拍個影兒就算成功）。而APS-C呢，ISO3200或者更低，畫質相對還是可以接受的。

第七章：對焦和測光

知道了光圈快門感光度，恭喜你，攝影算入門了。通常我們拍攝都使用A檔，光圈優先，然後結合曝光補償來進行拍攝。而上面說到，曝光補償，是在相機的測光系統測出一個結果的基礎上，來進行調整的，這裡就來詳細說說測光。很多年前，相機是沒有自動測光的，曝光的準確度，靠的往往是攝影師自己的經驗；所以，那時候，攝影是一個專業技能，門檻很高的。而現在，幾乎所有相機都有自動測光系統，隨便按，也能拍個八九不離十，不會太亮，也不會太暗。結合曝光補償，我們就能相對方便的掌控曝光了。但是，針對不同的場景，曝光也有幾個不同的模式方便我們適當的選用：

1.評價測光、局部測光、中央重點平均測光、點測光

2.評價測光：根據畫面整體亮度進行測光（通常選這個）

3.局部測光：根據畫面中央的區域進行測光

4.中央重點平均測光：以畫面中央區域為重點，邊緣區域權重較低

5.點測光：根據畫面中央的一個小區域進行測光，比局部測光更極端

比如拍人像，我們重點關注人物主體的曝光，所以，可以選擇局部測光或者點測光來以臉部的亮度為基準測光。但是，從實際拍攝經驗來看，我個人絕大部分時間都是評價測光，結合曝光補償來進行拍攝，反正都是數位相機，拍一張看嘛，亮了減曝光補償，暗了加曝光補償就是了。

增減曝光的圖片示例對比

對焦，也有很多種模式可以選擇：單詞自動對焦（AF-S或者叫做ONE SHOT）、連續自動對焦（AF-C或者叫AI SERVO/AI FOCUS）、手動對焦MF。

各種對焦方式

我們日常用最多的是單次自動對焦，就是半按快門，會聽到滴滴一聲，然後焦點位置就鎖定了，適合拍攝靜止的物體，比如風光或者擺拍的人像。遇到運動物體，就需要用連續自動對焦，在半按快門期間，焦距會追蹤運動物體同時運動，以保證在按下快門時，主體是清晰的。最後呢，是MF，通常是在鏡頭上設置，有個AF/MF的開關，選擇為MF，自動對焦就不起作用了，需要擰鏡頭上的對焦環進行對焦，通常適用於拍攝微距這種需要精準對焦的拍攝場景。

第八課：其他有用的設置

當我們理解了測光模式和對焦模式之後，我們就可以更加自如的掌控相機，拍攝出自己想要的照片。還有什麼設置對我們的拍攝有用呢，簡單的羅列一下：

1.RAW格式：在單反或者微單的菜單裡面，可以選擇照片的格式和質量，通常有JPG和RAW兩種，如果你買了相機，卻只拍JPG，那你真的是在浪費，要知道，JPG雖然體積小，但是信息量也相對較少，後期沒辦法進行太多的調整；而RAW雖然體積大，而且需要專用軟體才能打開，但信息量豐富，後期可以很方便的進行各種調整，能夠發揮出相機傳感器的全部威力，所以，請記得拍RAW，至少請拍JPG+RAW。

2.白平衡（WB）：白平衡，簡單理解就是告訴相機現在光線是什麼顏色的，然後，相機就把這種光源的顏色摒棄掉，還原成物體正確的顏色。打個比方，白熾燈通常是偏黃的，這時候，如果相機白平衡沒設置正確，拍出來的照片，就會偏黃，而如果此時將白平衡設置為白熾燈模式，相機就知道了，哦，現在偏黃，得糾正回來，於是，照片就不偏黃了。通常，我們使用AWB，即自動白平衡。

相機白平衡示例

3.連拍：在捕捉運動物體的時候，用連續自動對焦配合高速連拍模式，我們可以更容易的拍攝出清晰的照片。比如你想拍攝一個人跳到空中踢腿，用高速連拍記錄整個過程，然後選擇其中最好的一張，效率要比讓這人跳很多次抓拍高出太多。

從筆者的實際使用經驗來看，通常，筆者是這樣設置相機的：

1、照片質量調整為：JPG+RAW

2、使用A檔（光圈優先）

3、使用單次自動對焦（ONE SHOT或者AF-S）

4、使用評價測光（配合曝光補償）

5、參考快門速度，如果過慢或者過快，則調整感光度。

原文網址：https://kknews.cc/digital/ym45kk.html

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