正確的曝光說起來似乎不難理解，但是在實際拍攝中我們總會遇到一些問題。其中遇到大光比強反差的時候，無法確定怎麽曝光就是最常見的一種。

有沒有曾經發生過，你遇到了畫面中有很亮的地方，也有很暗的地方。當我們把亮的地方拍暗一些，就能看到細節，卻突然發現很暗的地方變得死黑一片了。如果我們將很暗的地方拍亮，倒是暗的地方有細節了，亮的地方卻又死白一片。不管他們而直接對中間亮度的地方曝光，結果亮的地方和暗的地方同時出現死白或者死黑的情況。真的是很棘手！

大家翻翻自己的相簿，相信這樣的照片不少。這些照片一定讓大家很苦惱吧？那麽現在就來說說大光比強反差該怎麽解決。

光比一般是指被攝場景的暗部和亮部的受光比例。說白了就是亮的地方到底有多亮，暗的地方有多暗，亮暗放一起反差會有多大。有關這個問題，首先要先說到的是寬容度，也就是容納的景物亮度反差的範圍。人眼的寬容度很大，底片相對的比較差一點，而CMOS 傳感器就更差了。表現出來就是你眼睛看到的畫面中白色的細節，可能拍攝出來的時候就變成死白一片，同樣，你眼睛看到的黑色細節，可能拍攝出來就是死黑一片。所以用數位相機拍照遇到大光比的時候，基本上就會很悲劇。

5 招幫你搞定大光比強反差 第1 招：白就白吧，黑就黑吧

例如你在逆光拍人像的時候，如果正常曝光人臉就一定是黑的。所以增加曝光補償，讓人臉正常。不過背景可能就變死白了。白就白吧，沒辦法。

逆光拍人像還可以拍成剪影。正常曝光或者減點曝光補償，讓人死黑，不過人的輪廓要清晰，形成剪影也是很好的。

這是一張我在東京天空樹水族館拍攝的剪影照片，畫面中如果我想將水族箱裡的水母拍攝正常，那麽旁邊拍攝水母的人就死黑一片了。那我就拍攝剪影好了。就算從影子裡大家也能看出來他在拍攝水母。所以只要你能保證拍攝的主題明確，死白或者死黑又如何？

第2 招：提亮暗部，壓暗亮部

提亮暗部和壓暗亮部都是通過減小反差的手法來實現正常曝光。一旦我們成功將反差縮小，自然就不存在大光比強反差的情況。

提亮暗部主要透過人造光或者利用環境光為主體補光。比如拍攝逆光人像的時候，我們可以給人補光，提亮主體，這樣就縮小了光比。補光的方式很多，例如反光板、閃光燈、持續光源等。

這張照片是在威尼斯狂歡節上為這三位俄羅斯姑娘拍攝的。當時她們很想要一張背景閃亮的合影。但是大家可以看到周圍是很暗的，所以她們自己拍攝的時候人總是黑黑的。於是我走上前和右邊那位叫Alesia的姑娘說：「我幫你們拍。」其實她們把自己拍得黑壓壓的原因只有一個，她們身邊沒有光。於是我讓她們往前走了走，她們就走到櫥窗邊，櫥窗裡的光剛好可以將她們照亮。其實補光就是這麽簡單，搭訕也是。

壓暗亮部顯然我們就沒辦法遮擋射向亮部區域的光源了，因為亮部區域很可能本身就是光源。所以壓暗亮部的方式就是阻礙亮部的光進到鏡頭裡。其實方法也很簡單，例如我們在拍攝日出日落的時候，常常使用中灰漸變鏡來對亮部區域進行減光。

中灰漸變鏡是一種方形的鏡片，卡在鏡頭前的架子上。中灰漸變鏡一半是有阻光作用的中灰鏡，一半是透明的，過度的區域是漸變的。將中灰鏡部分擋在畫面中亮區上面，這樣有阻光作用的一半就會在鏡頭前阻止部分光線進入鏡頭。

上圖我使用了方形中灰漸變鏡。主要是為了壓暗天空，讓天空的雲更加有層次感。中灰漸變鏡能夠讓天空的曝光減低。

另一種方法叫「搖黑卡」。方法就是用一個不反光的黑色卡紙，在你畫面中亮部的區域不停搖動，因為黑卡是「黑」色的，不會被相機記錄下來，所以當黑卡擋住亮區的時候就阻礙了光線進入鏡頭，而當黑卡移開，亮區的光線就會進入鏡頭。就這樣一下擋住一下不擋，能夠阻擋部分亮區光線，達到壓暗亮部的效果。不過因為你搖黑卡是需要時間的，所以這方法適合長曝光，而且需要反覆練習。

第3招：換個角度，換個時間

一般來說，在室外遇到大光比強反差無非有兩個原因：1 .陽光太強。2. 逆光拍攝。在前面說自然光的時候，我已經強調過要避免這樣的光線。

中午光線強，可以日出後一小時或者日落前一小時拍攝人像。逆光拍攝的可以換個角度變順光。陽光下反差大的，可以換個地方。總之，你可以盡可能避免大光比出現。

如果非要拍攝逆光人像，非要找這種強光比大反差的場景拍攝，也可以選擇恰當的時間和合適的角度。

這張照片是我帶著女兒去公園玩的時候拍攝的。當時我看到不遠處有一棵樹在逆光下很好看，於是就讓我妻子把女兒抱過去。但問題是逆光拍攝的時候，女兒會成為剪影，黑黑的。於是我不停變換著角度，嘗試找到一個仍然保持葉子逆光發亮，同時也能讓我女兒保持一定亮度的角度。還好在不停變換中找到了。也幸好當時的光線不強，讓我能夠完成逆光樹葉亮，女兒的臉也亮的要求。所以時間和角度真的非常重要。

第4 招：HDR

所謂HDR，是英文High-Dynamic Range 的縮寫，就是高動態範圍的意思。再說簡單點就是高寬容度，白的地方不死白，黑的地方不死黑。這不就是解決大光比強反差很好的方法嘛。

只是HDR 不是一個嚴格意義上的拍攝技巧，是靠軟體達到的。原理很簡單：一個場景，拍攝幾張不同曝光的照片，把亮的暗的都照顧到，都拍出細節。然後合成為一張，亮部就用亮部細節保留好的那張，暗部就用暗部細節保留好的那張。

HDR 前後對比：

上圖是正常拍攝的照片，我們可以看到天空已經有點發白了，而近景的建築因為比較暗，所以色彩也不豐富。

HDR 之後的照片。因為有了HDR，所以天空色彩濃重，前景也被提亮，色彩豐富很多。

那麽HDR 是怎麽完成的呢？首先，HDR 需要不同曝光的照片：

我們可以利用相機的包圍曝光拍攝一張「欠曝」的、一張「正常」的、還有一張「過曝」的照片。然後利用圖像處理軟體的HDR功能將這三張合成起來。

亮部區域，就取「欠曝」的一張。普通區域，就取「正常」的一張。暗部區域，就取「過曝」的一張。最終得到一張各方面細節都很豐富的照片，這樣反差自然就被降低了。

最終效果：

因為這個功能需求大，所以不但很多後製軟體擁有HDR功能，多數相機裡也已經內建了這個後製軟體。不同品牌相機調出的方法不同，看看說明書。提供HDR功能的後製軟體也有很多，大家也可以試試看。

以下說幾點我對HDR的個人看法：

1.HDR的最高境界就是看起來舒服，看不出是HDR。

2.相機拍攝HDR，會自動生成一張HDR後的照片，但最好同時保留原片，也許你會對自動生成的不滿意，這樣你還有後製的機會。

3.後製軟體HDR，不同曝光照片越多越好，RAW 比JPG 好。

4.HDR盡量只針對風景，畫面中不要有動的東西。

5.不要為了HDR而HDR。

HDR 往往要用到包圍曝光，一般來說指的是相機自動拍攝一張相機自己認為的正常曝光的照片（相機測光後曝光補償0EV），然後再拍攝一張欠曝的和一張過曝的。當然這個順序是可以調換的，同時欠曝或者過曝的程度也是可以調節的。

想使用包圍曝光，需要在相機上找到BKT 這個功能，這個按鍵或者選項就是包圍曝光（具體怎麽選，看自己相機說明書）。

使用包圍曝光可以提升在複雜光線環境中拍攝到滿意曝光照片的可能性。如果都不滿意，就用HDR。

第5 招：拉上拉鏈

拉開相機包拉鏈，把相機放進去，拉上拉鏈並說：「光線不好的時候我不拍。」這其實也不是一個玩笑，因為想告訴你的是，盡量要避免大光比強反差的情況，不要將自己置於高難度的拍攝情境。

看完上面這些照片...你還想知道更多招?

漸層鏡、反光板、閃光燈、持續光源、後製修圖?

更多精採好文請搜尋FB粉絲團 攝影知識及攝影專業

轉載請註明來源：今天頭條