當大家對攝影有一點了解後，可能都會急不及待想拿起拍機馬上拍照。其實攝影裡面有很多錯誤是大家都可能會犯的，不論是新手還是有經驗的人士，都可能會忽略。到底應該怎樣做才可以儘量避免這些錯誤？今次為大家分享8個大家都應該要避免的錯誤和經常遇到的麻煩問題，讓你知道如何讓自己的照片作品更上一層樓！

問題一

我的照片看來總不夠銳利，

我已經買了很貴的器材，

我要怎樣拍才夠SHARP？

1. 照片模糊

室內光比較弱，快門又不夠高時, 就會出配明顯的手震情況 / 網絡圖片

這種情況普遍在低光拍攝時發生，因為平時白天大家都放心調高快門，ISO值也不用調太高，就會拍到想要的效果。然而，低光拍攝時很多攝影新手都會遇上問題，如何在快門和ISO感光度之間取捨。一方面怕ISO太高會讓噪點問題嚴重而不敢再往上調，另一方面不知道快門要定在多少才合適，這時侯就要參考安全快門了。

安全快門是什麼？

不要只靠「安全快門」，正確的拍攝姿勢對穩定很重要。

當我們沒有三腳架在身時，只能手持拍攝，但要確保快門速度有多高才能避免手震影響呢？其實方法很簡單，大家可以參考安全快門，即(1/焦距)秒，意思是大家要看看自己所使用的鏡頭焦距，例如用300mm鏡頭，那麼它的安全快門就是1/300秒，500mm就是1/500秒了。

不過要留意的是，安全快門只是一種參考，提醒你手持拍攝時快門速度不應低於這個數值，大家還要根據主體的移動速度來決定提升比安全快門更高的快門數值，讓影像有更「Sharp」的表現。而不是說你使用30mm的鏡頭，快門就使用1/30秒，然後才發現自己的照片模糊掉，因為一般人手持拍攝時快門速度其實不應低於1/50秒。

如果你使用變焦鏡頭的話，安全快門又要怎麼算呢？大家應該用鏡頭的最長焦距來計算，例如24-70mm鏡頭，安全快門就是1/70秒；70-200mm鏡頭，安全快門就是1/200秒。

用怎樣的光圈值才好？

使用大光圈可以拍出淺景深，但如果收細一兩級可以令照片更銳利 / 網絡圖片

很多相機鏡頭都以大光圈作賣點，如f/1.4、f/1.8等等，雖然使用最大光圈拍攝可以做到強大的淺景深效果，而且在低光拍攝時很多人都會嫌光線不足而使用最大光圈拍攝。但光圈太大有可能會令對焦點以外的影像都變得模糊，未必一定達到你想要的效果。

例如你在舞台下近距離以f/1.4光圈拍攝表演者時，有機會焦點對到表演者的臉，但你會發現就算你的快門值很高，他的雙手仍然都是模糊的，就是因為景深太淺的影響，因此環境許可的話大家可以將光圈調小一兩級，就可以讓影像有銳利的效果了。

錯誤示範：

知道自己要用上怎樣的快門值，才可凝固主體的動作 / 網絡圖片

改善tips：

小編認為要怎樣改善，就要取決於你要拍的主體是什麼。當然如果要拍攝風景的話，攜帶三腳架會是最簡單的方法，這樣就不怕ISO要定得太高，而快門太低手震而導致影像變得模糊了。

不過如何要在低光環境下要拍攝高速移動的動態影像，或者現場環境不容許你安置三腳架時，就要考慮將ISO感光度調高，讓大家可以放心提升快門速度，以便「凝固」主體的動作。如果大家始終不希望照片噪點問題太嚴重的話，可以用各種計算機軟體嘗試減低照片的噪點影響，但效果不要太多，因為同樣會影響照片對比度，令照片不夠「Sharp」。

在辦公室拍的照片色彩經常怪怪的！

問題二：

為什麼我照片的色調這麼怪？

總不能拍到眼睛所看到的效果？

2. 白平衡問題

其實有時候各種白平衡可以為照片帶來特別的效果 / 網絡圖片

有時我們看到現場環境很漂亮，但用相機拍攝出來的畫面卻與想像中有很多分別：為什麼現場看到的光線又白又亮，拍出來的畫面卻變得偏藍或偏黃？其實這就是白平衡的問題。新手設定相機時可能只顧著設定快門、光圈等數值，其實白平衡問題亦影響著照片的氣氛和感覺。

自定義白平衡

普通的白光色調 / 網絡圖片

相機的白色平衡功能也會有測錯的機會，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可以是綠色、紫色，甚至螢光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正，而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件。

對相機來說，灰卡不帶有偏色，也就是純色而已，我們只要用相機的手動白色平衡，以灰卡為目標進行一次校準，就會獲得準確的色溫，就算是一些奇怪的光線，一樣沒有問題。而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。

錯誤示範：

如果回家後才發現照片太藍，我們可以利用軟體調校白平衡 / 網絡圖片

改善tips

就算是人像，也可以用偏黃的燈光做出不同感覺 / 網絡圖片

現今很多相機都會內置有各種白平衡的設定，如自動白平衡、晴天、陰天、鎢絲燈、閃光燈等。但很多新手常常會覺得混亂，為什麼陰天時我想調校成晴天的白平衡，出來的畫面都不是我想要的。其實簡單一點說，你認為現在的場景是什麼，就將白平衡調節成什麼吧。例如你認為現場環境是鎢絲燈，那麼就將白平衡設定為鎢絲燈，那麼相機就會識別你的設定，再幫你拍攝出白光的照片了。

如果大家有外置閃光燈和黃gel的話，也可以大大改善照片的色調效果，使用黃Gel後照片明顯較白，原來是因為膠片可以矯正色溫與現場暖和的燈光平衡，當現場燈光太黃時，配上黃色的Gel膠片就可以拍攝到色溫接近日光的效果，令畫面不會太黃。

萬一大家沒有實時在相機中設定好白平衡也沒關係，因為像Photoshop、Lightroom等修圖軟體都可以讓大家事後手動任意調節各種白平衡。

問題三：

我明白這是閃光燈的問題，

但影人像出現紅眼問題可以怎樣做？

3. 紅眼問題

首先大家要了解和知道為什麼拍攝人像時會出現紅眼問題。尤其在低光拍攝時，為了看清周遭事物環境，我們的眼睛瞳孔會放大；用閃光燈拍攝的話，強勁的光線會通過眼睛反射到鏡頭，而照片中所拍到的紅眼其實就是眼睛的微小血管了。另外，很多相機的鏡頭和閃光燈距離太近，使主體看著鏡頭拍攝時，會很容易就受到閃光燈影響而出現紅眼問題。

改善tips

其實現今很多單眼相機功能都會有減輕紅眼的效果，當大家使用閃光燈拍攝時，閃光燈會在釋放快門之前，先發出輕微的閃光，使拍攝主體的瞳孔先受到一點光線的影響刺激而縮小；而當釋放快門的時候，閃光燈才正式發出閃光。由於這時拍攝主體的瞳孔已經縮小，所以便沒有出現紅眼問題了。但使用無反相機開啟閃光燈時就要注意了。

加上各種修圖軟體都會有類似功能，其實這類問題已經大大改善，不過如果大家可以從「預防勝於治療」的角度出發，了解箇中的成因，儘量避免拍出紅眼，就可以解決問題了。例如避免讓閃光燈直接照射人眼，抑或使用外置閃光燈，讓閃光燈與鏡頭的距離拉遠，使拍攝主體在觀看鏡頭時眼睛受閃光燈的影響減低。

色彩很漂亮，但就是沒有甚麼「感覺」！

問題四：

照片要怎樣拍攝能會有感覺？

這是一個很難問的問題吧？

4. 照片主體不突出

照片太亂，難以找到重點 / 網絡圖片

很多人尤其去旅行拍照時，可能都會希望貪心地用最少的照片拍出最多的景物，任何大小事情都希望「大包圍」拍到照片中，其實要拍出好的照片，構圖絕對是重要元素。要讓主體突出，影像的背景就不應該太花巧，或有其他東西讓看照片的人一眼找不到重點。

改善tips

一張有背景構圖也有主體的照片 / 網絡圖片

大家構圖時可以先找出一個想突出的主體，先利用奪目色彩顯現主體，如主體的色彩格外鮮艷。還有以下幾個重點：

– 掌握畫面主要位置，例如主體在畫面中央，或畫面1/3的顯著位置。

– 主體占據畫面較大的空間。

– 用淺景深突顯主體，背景朦化。

– 把主體置於畫面較光位置，背景較暗。

– 以指引性的線條指向主體，引導目光走向主體。

– 以重覆元素強調主體的趣味，即是「圖案」作構圖。

學習井字構圖 / 網絡圖片

另外，我們常常聽到有人說攝影構圖有所謂的黃金比例，也有所謂三分法則。其實就是把畫面水平及垂直各分三等份，造成九個完全相同的矩形，中央共有四個交錯點。取景構圖時，可以把畫面的水平或垂直線安排在1/3或2/3位置，至於重要的主體或趣味中心，則多數安排在四個交錯點上。井字構圖相對黃金分割，無疑是個簡化的方案，效果相近，都能使畫面看起來舒服自然，對攝影人卻更方便和易學。

當然三分法也不能太迷信，看這篇文章（直接點擊紅色字體查看）：

《打破三分法構圖的10個神話（誤區），從菜鳥升級大師》

拍攝時換上遠攝鏡拍攝突出的主體，也可以後期時剪裁——如果你的相機的色素夠高的話。

問題五：

拍攝風景時，主體太遠，

難突出重點，應該怎麼辦？

5. 善用裁切

有時我們捕捉到很精彩的瞬間，但可能受時間、器材或環境所限而無法拍出令主體變得突出的照片，抑或拍完照片後腦海突然出現其他想法，例如我翻看照片時無意中發現照片背景不遠處有一個人在跑步，我只想把照片的重點放在他身上，但照片已經有其他主體或景物被攝入鏡頭內，那麼這張照片就等於「廢」了嗎？當然不是，其實大家可以善用裁相技術，將影像四周不必要和多餘的景物裁走，將照片的主體更突顯出來。

改善tips

其實似Lightroom、Photoshop等修圖軟體都有裁相功能，大家更可以按照自己的意願，將照片裁成1：1、3：2、4：3、16：9等各式各樣的比例，而只要按著「Shift」鍵去進行裁切，照片就會按比例幫你裁相了，十分靈活和方便。

原相 / 網絡圖片

裁剪後主體更突出 / 網絡圖片

但裁相併非百分百一定好，攝影師裁切主要是為了讓照片的主體突顯出來，但必須保留適當的空間作為背景。加上裁切等於用放大鏡放大你想要的部分，如果大家本身拍攝主體不夠「Sharp」，或者噪點太多，裁切後都會把這些你可能不想要的東西更突顯出來，因此說裁切並非萬能，但卻是十分重要的必學知識。

問題六：

如何保留原汁原味的相片？

RAW檔好還是JPEG好？

6. 善用RAW檔

後期前的RAW檔照片

使用Camera Raw或者Adobe Lightroom

完成後大家會發現RAW檔照片的修圖空間比較大

什麼是RAW檔？這可能是不少攝影新手會問的問題，尤其首次用數碼單反的朋友，第一次打開相機，在複雜的選單項目中，就會發現多了「RAW」這個字眼，而還有常見的「JPEG」，相信也不難理解，RAW和JPEG一樣，都是一種影像格式。

但拍攝RAW檔對記憶卡容量要求較大 / 網絡圖片

如果用最簡單的解釋，RAW就是一個沒有經過處理的源文件，是從影像感應器上直接擷取下來的原始資料，與JPEG不同，JPEG是一種經過壓縮的影像檔案，絕大部分由相機輸出並貯存到記憶卡前， 相機都會對影像進行一些影像處理，包括顏色、銳利度及對比度之類的調整。

改善tips

其實並沒有RAW必定比JPEG好的說法，因為JPEG每個檔案的容量較小，可以讓大家拍攝更多照片，在記憶咭內容不足時可以讓大家拍攝更多照片，而且輸出到計算機的速度要快得多，容量也要小得多，如果大家要拍大量照片，而且對修圖沒有太大要求的話就可以考慮只拍JPEG檔。

然而，RAW檔擁有最豐富、最原始的影像資料，包括光暗、白色平衡、訊噪、銳利度、飽和度及對比度等，對於在修圖時可以提供各種方便，攝影人可以為影像作比較大幅度的修改，而影像仍然可以保留夠多、夠豐富的資料和細節。因此大家如果還不肯定自己想要拍什麼檔案時，不妨先設定拍攝同時拍攝JPEG和RAW吧！（當然這對記憶卡容量就有一點要求了）

問題七：

噪點真的有這麼可怕嗎？

要怎樣避免噪點影響畫質？

7. 噪點太明顯

照片噪點太明顯 / 網絡圖片

可能會有攝影師很介意噪點的存在，然而有些時候我們不得不提高ISO感光度去拍攝，但大家可能都知道，ISO感光度愈高，照片的噪點就有機會愈明顯。至於大家應該用什麼ISO值最好？

自動ISO

使用三腳架拍攝可以讓大家調低ISO / 網絡圖片

現今的數位相機，無論是用哪一個曝光模式(如P、A、S、M)，大部分都可以選用AUTO ISO，即自動的感光度。例如在使用快門先決模式時，所選的快門已超出鏡頭光圈可配合的範圍，無法得到準確曝光時，包括過光和過暗，取景器內的光圈數值會閃爍提示。要解決這問題，便可以利用相機的自動ISO功能，即ISO A或Auto ISO，視乎不同相機，自動感光度範圍會由ISO 100-25600，甚至更高，但ISO愈高，噪點就會愈明顯，即畫面會愈粗糙，質素會較差。

部份高級相機的高ISO也沒有太明顯的噪聲。

相機通常有高ISO噪點處理能力

所以，拍攝者要衡量自己的相機高ISO時的噪點表現，如不太嚴重，可使用高一點，現時很多相機都有極闊的感光範圍，每每有ISO 12800以上，其實在ISO 3200仍有不錯的畫質，所以在ISO 1600-3200之間也未嘗不可用。如真的擔心，很多相機的Auto ISO 功能下設有自動範圍限制的選項，即你可以自己控制ISO值在自動情況下不會超出某一定的範圍，譬如認為ISO 6400已是極限了，那就設上限最高為 ISO 6400，相機便不會自動用上更高的感光度，以保障畫質。

改善tips

減少噪點功能用過度會令照片失去細膩度 / 網絡圖片

如果大家仍然很擔心噪點問題的話，可以利用Lightroom、Photoshop等計算機軟體的「減少噪點功能」。當然，高功能也不是萬用，因為減少噪點的同時照片的細膩度和對比度都會隨之下降，所以大家也不要一味追求減少至噪點完全不明顯，但卻令照片失去原有的細膩。

另外，噪點問題其實可能並非大家想像中那麼可怕，如果大家並非要將照片放大來觀賞的話，其實噪點問題影響不會太大，甚至可能會有攝影師刻意追求照片有噪點的感覺呢。有時我們在手機翻看照片，其實螢幕太小，我們也無法察覺原來照片放大後會有明顯噪聲。加上現今很多相機處理噪聲的能力都很強，所以大家拍攝時應該因應情況而適量調整ISO感光度。

再者，如果要拍攝靜態影像時，使用三腳架協助拍攝就可以讓大家調低快門作長期曝光，這樣大家就可以安心使用ISO100來拍照而不再害怕噪點明顯的問題了！

問題八：

照片太暗或太光可以怎樣做？

8. 曝光不足或過度曝光

曝光不足的照片 / 網絡圖片

過度曝光的照片 / 網絡圖片

現在大部份相機都已內建自動測光功能，相機並會根據感光度設定及現場光量測量曝光。曝光補償功能就是在相機建議曝光值的基礎上，令影像顯得更光或更暗。一般而言，相機曝光補償的範圍可達至+/-3EV， 甚至是+/-5EV，正值會令畫面更光，負值則令影像變暗。

利用包圍曝光製作HDR

利用HDR合成照片 / 網絡圖片

當使用相機的包圍曝光功能，其實就是相機自動調校曝光補償，配合相機連拍功能後，攝影人可獲得一連串曝光程度不同的影像，一般而言會是曝光正常、增加曝光及減少曝光的影像。這功能的好處是當攝影師面對景物時，若不能肯定獲得準確曝光的影像，便可使用包圍曝光拍攝多個不同曝光程度的影像，最後才選擇出曝光最理想的影像，這功能於膠片攝影年代很管用。

當攝影進入數碼年代後，攝影人更會利用大約三張包圍曝光功能拍攝的影像進行合成，每張照片的細節和曝光準確的位置各有不同，將之合成製作出高動態範圍的HDR影像。 但同樣要留意，HDR影像並非萬能，使用HDR製作的照片會有一種灰灰的感覺，因此不適用於人像拍攝上。

改善tips

準確的人臉光度 / 網絡圖片

如果面對背景太暗的場景，若使用相機的自動測光模式，測光會受到背景亮度誤導，從而引致影像曝光過度。相近的情況亦發生於背景太光時，這時自動測光亦會受背景影響而減低影像的曝光值，使影像顯得曝光不足。這時大家便可使用曝光補償功能，微調相機提供的曝光值，以拍攝曝光程度更理想的影像。此外，為儘量保留影像中高光位的層次，不少攝影篩都會使用曝光補償功能略為減少影像曝光，並於後期處理時將影像中的暗位細節重現。

另外，如果照片中光位和暗位之間差異太大的話，大家可以使用外置閃光燈解決問題。就算白天也可以帶備閃光燈以備不時之需，而且要儘量避免到高光和陰影差異太大的地方拍照。最重要的是，要記住閃光燈並非只有晚上抑或室內環境才有需要用的。

不斷練習掌握各種技巧

最後，理論雖然重要，但大家仍然要不斷練習，才可以掌握到各種知識的應用和技巧。而且對一些新手來說這些問題可能經常會遇到，卻不知道應該怎樣解決，其實很多理講都並非想像中困難，希望大家共勉之，一起在攝影路上不斷進步和突破自己。

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