登山看似很簡單，其實要掌握一定的登山技巧以及了解一些登山常識。那麼本文今天就從登山術語和技巧等方面來描述一些基本的戶外登山常識。下面就來學習一些常見的戶外登山常識。

一種不依賴他人，完全或主要靠登山者自身力量從事攀登各種山峰的登山活動。因係阿爾卑斯山區登山運動的早期活動形式，故名。

二十世紀二十年代後逐漸為金字塔形兵站式登山所取代。七十年代以來逐漸得到恢復和發展。1978年5月義大利登山家萊茵霍爾特。梅斯納爾和彼得。哈貝勒首次不用氧氣登上珠穆朗瑪峰。1980年8月萊茵霍爾特。梅斯納爾又單人從海拔6400米的營地不用氧氣再次登上珠穆朗瑪峰，為這一登山活動形式的發展開創了新途徑。

與阿爾卑斯式攀登對應的是喜馬拉雅式攀登，也稱為圍攻式攀登，是一種強調團隊協作，穩步推進的攀登方式。常常表現為多人團隊進行攀登，鋪設路繩，多次向營地運輸物資，較長的登山週期，僱傭高山協作以輔助。

喜馬拉雅式攀登時往往會設立大本營，存儲較多的物資，制定好攀登計劃，僱傭高山協作輔助攀登，在攀登前會多次向營地運送物資，並且在險要路段上鋪設路繩，攀登隊員在團隊中各司其職，有人負責修路，有人負責運送物資，有人負責攀登。

一種依靠熟練的攀登技術和各種技術裝備專門攀登懸崖峭壁的登山活動。

始於十九世紀末，至二十世紀七十年代初，世界著名難攀的阿爾卑斯山三大險峰(瑪達霍隆、埃格爾和古蘭特。焦拉斯)的北壁路線均已被各國登山者征服。

八十年代起，隨著攀登陡險山崖峭壁所用的各種裝備不斷改進，此種登山活動已從歐洲的低山區引向亞洲的高山區。

保護：

安全措施之一。是登山技術的重要組成部分。主要分自我保護和互相保護。前者指依靠自己的保護措施做好本人的保護工作。如在身後的可依託保護物(如突起的岩石或打好岩石錐)上固定好保護自己的繩索等。後者指在攀登陡險的岩壁或冰裂地區等帶有一定危險性的地區時，隊員與隊員之間相互進行的各種保護措施。最基本的方法為「立式」與「坐式」兩種保護方法。

沖頂：

指攀登高山過程中，在適應性訓練、運輸和建營等一系列登頂前準備工作就緒後，向頂峰的衝擊。成敗主要基於兩個因素：人的身體和精神狀態;天氣的好壞。據二十世紀五十年代以來的統計，各國登山隊在喜馬拉雅高山登山活動中，因天氣惡劣而導致登頂失敗的，佔全部失敗總數的68%。

單攻：

以單一座山為沖頂目標，登頂後沿原路下撤。

結組：

按全隊成員的性別、年齡、體力、體質，以及登山經驗、技術水平和處理突然事件的能力等，編成便於以強助弱、安全登山的小集體，並由有組織能力和登山經驗的隊員擔任組長。通過地形複雜和危險地段時，必須使用繩索或其他保護措施，有組織的安全通過。

之字形攀登法：

在攀登比較陡險的草坡、碎石坡或冰雪坡面時，為減少直線上攀所產生的難度和滑墜危險而採用的上攀法。因係曲折蛇形路線，形似「之」字，故名。

越嶺：

以翻越棱線為登山路線，或登頂棱線附近的山頭。

縱走：

連走數座同一山系之山頭的長程登山路線。

三點固定法：

登山運動中攀登陡峭坡面時最主要和最基本的安全攀登方法。在攀登較陡峭的岩石峭壁時，雙手和雙足形成人體用力的四個支撐點，輪流使用其中三個點，使之保持於岩面上呈暫時固定狀態，而移動一手或一足繼續向上攀登。

三拍法：

攀越陡峭、雪坡時的基本方法。如在較硬的支坡上攀登時，按三個步驟地行：

(1)雙手和橫握冰鎬頭的兩邊，將鎬底釘插進斜坡雪內。

(2)隨即以走尖用力蹬破雪的表層，構成一個支點。

(3)再將另一足提上前，蹬破另一部分雪的表層，再構成一個支點。因按三個步驟構成等高的台階形腳跡逐步上攀，故名「三拍法」。

牽引渡河法：

基本技術之一。主要用於山澗水流急端，水深，河底多尖石，水溫低而河面不很寬的河流。先將牽引繩捆紮於河一端樹上，由一人涉水或繞道貌岸然上游過河，將繩另一端固定於河對岸較低樹乾或地面上，後繼者即以滑車或鐵鎖在牽引繩上滑行渡河。

適應性行軍：

在登山運動中，指為提高適應能力的登山活動。攀登海拔6000米以上的高山，因高差較大，人體的各種官不能立即適應高山缺氧的環境，難以從基地營一次攀登直達頂峰。一般多採取逐段適應升高的方法。如從4000-5000米的基地營出發，經過數次行軍到達6，000--7，000米的高度並取得一定適應後，再從基地營升高到8000米以上，以適應特高的海拔高度的缺氧環境。

為登山運動員的適應休息和運輸物資等需要而設置的營地。攀登海拔5500米以上高峰時，一般設「基地營」和「中間營地」兩種。

前者是一次登山活動的指揮部和後勤供應總站，也是登山隊員經過適應性行軍後，在突擊頂峰之前進行休整的總營地。設置位置要求：安全(無洪水、滾石、冰雪崩)，便於觀察所登目標的路線，便於取水，能避風，曰照時間長，地勢平坦，能以汽車與附近城鎮進行聯繫。後者主要為登山者適應高山特殊環境保境(缺氧等)而設置。

在升高過程中，能逐步適應環境對人體各部器官的基本要求和運輸物資供應需要。營地之間的距離適中。

一些國家的登山隊在攀登珠穆朗瑪峰時，大多建立六個營地，其高度大致為5300米(基地營)、6100米(1號營)、6400米(2號營)、6900米(3號營)、7400米(4號營)、7900米(5號營)和8500米(6號營)。

登山繩:

分主繩與輔助繩兩種。主繩長60--100米，直徑約10毫米，每米重量要求在0。08公斤左右，抗拉力要求不小於1，800公斤。過去多用黃麻製作，近已改用尼龍纖維作原料。另有一種直徑為8--9毫米的主繩，每米重0。06公斤，抗拉力不小於是1，600公斤，用於攀登陡險岩壁。輔助繩長度根據各地區的活動要求而定，無統一規格，繩直徑為6--7毫米，每米重量不超過0。04公斤，抗拉力不小於1，200公斤，原料與主繩相同，用作自我保護和在主繩上使用各種輔助繩結進行保護，以及搭繩橋渡河，用牽引繩橋運輸物資等。

鐵鎖：

有十多種型號。常用的有D形、阿蘭形、O形和混合形四種。另有安全環鎖與下降專用鎖。用途廣泛，諸如結組、保護、渡河、攀登、救護和運送傷員等均需使用。多以鋼或鋁合金製成，抗拉力均需達1800公斤。

掛梯：

用於攀登缺乏自然支點、地形陡峭的岩壁或冰牆。有長梯、短梯和小掛梯三種。長梯一般長5米，梯邊用合股的細鋼絲(抗拉力要求在2，000公斤左右)，梯梁(即橫梁)用空心鋁管(抗拉力要求在300公斤左右)製成，兩個梯梁之間的距離為30--50公分，兩條長梯可以從任何一端互相連接，用於攀登7，000米或8，000米以上高峰時跨越陡險的冰牆、雪坡和裂縫區。短梯一般長1--1。50米，梯邊用輔助繩構成，梯梁長12厘米，寬3厘米，厚3--5毫米的用鋁片製成，梯梁之間距離為50厘米。小掛梯一般只有兩條梯梁，有時也特製三條梯梁，形成與短梯同;近又有用尼龍帶製成的軟式小掛梯，更為輕便。

升降器:

用於攀登陡峭岩壁。分上升器和下降器兩種。上升器原是德國陸軍山嶽師團用以攀登岩壁和冰壁的工具，名鳩瑪爾(JUMAR)，故又稱「鳩瑪爾式上升器」。只需一人首先登上岩壁，後繼者即可用之向上攀登。第二次世界大戰後中，隨高山登山運動水平的不斷提高，曰漸為各國登山者用作通過危險地區時的重要自我保護裝備。型式有鉤式和片式等多種。下降器為用於沿垂直的陡壁(岩、石或冰)下降時的輕便裝備。型式有8字形、雙環式多種。

氧氣裝備：

用於攀登海拔8，000米以上的高峰或因登山缺氧產生的各種高山病的搶救。由鋼瓶、面罩、輸氣管道、流量調節器、氣壓表和背架組成。

高山病：

也稱「高山適應不全症」。人體對高山缺氧環境適應能力不足而引起的各種臨床表現的總稱。主要症狀有頭暈、頭痛、耳鳴、噁心、嘔吐、脈搏和呼吸加速，四肢麻木，嚴重的可引起昏迷。給氧吸入後症狀可緩解。又可分為高山反應、高山脈水腫、高山昏迷、高山高血壓、高山紅細胞增多症、高山心髒病、慢性高山適應不全混合型等七型。

高山反應：

凡急速進入高山地區，或在高海拔山區居住期間，由於對缺氧不能完全適應而發生頭痛、心慌、氣促等症侯群，統稱「高山反應」。無器質性的損害，一般在一周左右即痊癒，亦有少數持續達數有者。持續三個月以上稱「慢性高山反應 」。

低壓艙：

測試和鍛煉登山運動員對缺氧耐力的裝置。不一完全密閉的小室，依靠抽氣裝置造成艙內的低壓缺氧狀態，並可按照需要調節至幾千米或萬米以上的模擬「高空」氣壓。登山運動員通過在低壓艙的耽留時間，可測試出其對缺氧的耐力，並由此測出運動員的登高能力。在一般情況下，也可利用低壓艙作為鍛煉缺氧耐力的手段。

雪崩：

山地大量積雪突然崩落的現象。由積雪本身重量，大風，新舊積雪面摩擦力減少，積雪底部融解，氣溫驟升，以及地震、暴風雪等引起。一般多發生在25度--40度之間的斜坡上。登山者誤入雪崩區。切斷了積雪表面的平衡，也能導致雪崩的發生。

雪盲：

高山病的一種。陽光中的紫外線經雪地表面的強烈反射對眼部所造成的損傷。患者開始的兩眼腫脹難仍忍，怕光、流淚、視物不清;經久暴於紫外線者可見眼前黑影，暫時嚴重影響視力，故誤認為「盲」。登山運動員和在空氣稀薄的雪山高原上工作者易患此病。配備能過濾紫外線的防護眼鏡，可起預防作用。

雪線：

終年積雪區與入夏積雪融化區之間的分界線。其高度一般隨各地區緯度的不同而差異，例如西部歐洲阿爾卑斯山區的平均海拔2,500米左右;中國平均高度為海拔4,400米; 珠穆朗瑪峰附近喜馬拉雅山中國一側高度為海拔5,600米。

雪洞：

登山運動中在雪坡上人工挖的宿營地。多在山坡陡峭，風力較強，不適於支設帳篷的深雪坡面上挖築。可避風，比帳篷舒適而暖和。

文章來源: https://www.twgreatdaily.com/cat101/node1480788

轉載請註明來源：今天頭條