撰寫這篇文章的初衷主要是為了幫助身邊一些對攝影有興趣的初學者朋友
希望大家可以經由我的文章對相機的設定能有更深入的了解
然後放下Auto模式，開始踏入P、A、S、M等模式的領域
隨著時間的過去，手上也累積了越來越多的照片可作為範例
因此決定回頭將這篇文章做些小小的加強，希望對剛開始使用高階DC、微單類單以及傳統的單鏡反光相機(DSLR)的讀者有幫助
如標題所述，本文將介紹三個攝影中常用的名詞：光圈、快門速度以及ISO值，讓初學者可以快速了解拍照的原理
而如果您已經是老手的話，則可以直接略過這篇了XD
首先免不了的是名詞解說，雖然自己在學習任何事物的過程中也是很討厭背東西的
但在相機的操作上，還是有一點點需要好好記住的基礎觀念
這些觀念就像學日文要先背五十音一樣重要
懂了這些觀念之後，接下來也更能靠自己的努力來進行更深入的學習了
1. 光圈：
鏡頭上控制進光的構造，透過改變光圈的大小來控制進光量，同時也影響了景深的形成
(※光圈值的數字越大，代表光圈值越小。例：f/5.6比f/2.8還小，影響的進光量為比值的平方倍，也就是4倍)
2. 快門速度
感光元件紀錄畫面的時間，或者說是曝光時間
3. ISO值
感光元件的感光度，ISO值高即對光線的反應越敏感
雖然隨著科技的進步，現在數位相機的高感光表現是逐漸的改善
我入門時使用的Nikon D90，自己可以接受的ISO上限值大概是在800左右
而現在即使是入門款的Nikon D5300，可用的ISO值差不多都可以高達3200了
不過為求畫質澄淨，通常還是會盡量使用較低ISO來拍攝
記住前述的三個術語之後，再來就要理解這三者之間的關係了！
光圈越大會讓相機吃進較多光線、快門越長也會吃進越多光線，感光度則是依照環境亮度或是拍攝需求來調整
個人出門拍照時，第一個會去注意的數值通常是ISO值，所以就先來介紹ISO值的設定
一般而言光線充足的室外，特別是晴天的時候，ISO值就用100即可(有的相機最低ISO值為200)
1/320s, f/2.8, ISO-100
當室內光線較不足時，若是必須以手持拍攝的情況，則ISO值便得視情況拉高
1/320s, f/2.8, ISO-2000
從前面兩張照片也可以看出，在光圈、快門設定相同的情況下
提高ISO值可以在較暗的環境拍出正確的亮度
換言之，如果在同樣的場景下不動光圈、快門，只調高ISO的話應該會使照片變亮
不過調高ISO值除了改變亮暗的結果之外，也會使照片的畫面產生許多雜訊
下面這張照片就是由於當時我使用了光圈不夠大的鏡頭，加上我設定快門速度最慢不得超過1/40s
導致相機判斷必須以ISO-25600來拍攝，然後就拍出了滿滿的雜訊了...
訂出適當的ISO值以後，再來視需求去設定光圈、快門
前面也提到，光圈的改變除了影響進入相機的光量之外，還會有「景深」的問題要注意
「景深」簡單來說，就是畫面當中清晰的部分在三度空間當中有多少「深度」
下面這張照片就是屬於「淺景深」的例子
因為清晰的範圍淺到只有玻璃上的水珠能看清楚，而玻璃前後的景色則變成了「散景」
淺景深的效果很適合用在有特定主題要表現的時機
使畫面有如肉眼所見一樣聚焦在主題上
這種效果可以透過使用大光圈的鏡頭來達成
1/60s, f/1.8, ISO-2800
1/200s, f/1.4, ISO-100
畫面當中有許多路人、雜物時
用大光圈來營造散景，就能解決背景混亂的問題
1/640s, f/2.2, ISO-200
較大的光圈值除了能在拍攝淺景深題材時派上用場之外
也可以在昏暗環境、ISO已經拉到可接受的上限時，幫助我們拍出足夠亮度的照片
以我使用的D7100來說，ISO-5000是我能接受的極限
ISO已經調到5000還是不夠應付昏暗環境的話，就要開大光圈或放慢快門了
而由於我的鏡頭沒有防手震功能，所以開大光圈是比較好的選擇
1/80s, f/2.8, ISO-5000
大家都知道星星在天上是跟太陽、月亮一樣會移動的
為了拍出清晰的星點，不讓星點移動拖出軌跡
採用大光圈的廣角鏡頭是一個很好的方案
30s, f/3.2, ISO-100
但是有更多的時候我們會希望畫面的每個部分都是非常清晰的，特別是在拍攝廣角風景照的時候
這時建議選擇將光圈值縮小，來使景深範圍變深
1/200s, f/8, ISO-100
在拍攝距離過近時，也要視情況縮小光圈，以免景深過淺而不能涵蓋主題物
1/80s, f/9, ISO-1000
最後來看快門速度，這個部分就直觀多了
快門速度快的時候能夠凝結動作、速度慢時則留下殘影
因此較高的快門速度常用於捕捉動態物，例如飛機、汽車、運動員或野生動物
1/320, f/5.6, ISO-200
逆向操作的話，用慢速快門其實更能拍出物體的速度感，這個技巧被稱為「追焦」
1/100s, f/2.8, ISO-100
再曝得更久一點，夜間的車燈會拖出長長的「車軌」
這也是許多人拍攝夜景一定會追求的主題之一
67.4s, f/16, ISO-100
134.6s, f/22, ISO-100
不過回到最基本的觀念，快門同樣也是決定亮暗的要素
當在光線充足的環境使用了大光圈來拍攝，為了維持適當的進光量
快門速度勢必要加快，以免相機吃進過多光線導致曝光過度
1/640s, f/1.4, ISO-100
從前面舉的一些例子裡，應該可以了解到不同的光圈、快門、ISO設定會帶來什麼樣的影響
但是現實生活中有太多各種不同的情況要面對
文章中也沒辦法將所有的情況一一整理出來
而且即便我盡可能的整理出更多例子，我想讀者看完也頭昏眼花了
所以這邊分享我自己拍照時調整相機設定的原則讀者參考
1. ISO值的選定
這又可歸類為依照場景亮暗、是否有攜帶腳架等情況來歸類
通常晴天就是用低ISO，上腳架拍攝夜景也是低ISO
室內手持、夜間手持街拍等情況則要拉高ISO值，以免手震導致畫面模糊
2. 光圈值的選定
以景深效果來做為考量
大光圈拍淺景深，小光圈拍深景深
光線不足時，若不想硬拉ISO拍攝，也可以用大光圈來補救
3. 快門速度的選定
依照拍攝的題材來決定，通常拍攝運動、交通工具的話都會使用較快的快門速度
不過很多時候其實快門速度只是用來維持正確的曝光程度之用
前述的3點並沒有特定順序
以我自己來說，其實還是蠻常直接用A模式出去拍照，搭配ISO-Auto的話幾乎只要拿起來馬上就能拍
但由於A模式的光圈值是自己決定的，所以多半還是能拍出自己所想要的效果
遇到比較特別的情況時，再調整成M模式來應對，如此一來也能省去許多調整的時間
最重要的還是依照自己想要拍攝的效果來選擇何者應作為優先考量，何者又是屬於配合調整的數值