原標題：在這個地方，活人和死人年年月月日夜相伴同處一室

在金庸的武俠小說里，一座活死人墓可以演繹一段神鵰俠侶式的愛情，那麼一座活死人城呢？

從巴哈利亞返回開羅的大巴並不直接開進城裡，同車小同伴們都急著打的趕回旅館，將自己洗滌乾淨後美美地吃頓晚餐，然後再美美地睡上一大覺。唯獨我倆急著要在去亞斯文前親眼目睹活死人城的風采，便在GIZA區下車，先搭了一段地鐵，然後步行至艾資哈爾清真寺。

此時，天已近黃昏。

皇帝攔住一個衣冠楚楚的中年男子，問他，死人城怎麼走？

死人城？

也就是開羅北公墓。村婦補充道。

中年男子想了想，然後拚命搖頭，說，我不知道。

又問了幾人，幾乎都是類似的回答。

此行開羅我倆有兩次很邪門的經歷，一次是尋找伊本圖倫清真寺，拿著寫得清清楚楚的阿拉伯文的地址、問了無數人愣是不得要領；另外一次就是尋找這座死人城，幾乎所有相關的資料都說這裡很有名，有名到隨便揪一個本地人出來都能畫個地圖給你。但事實是我們大費周章，從英語流利的糧油店老闆到香水店老闆，再從熟悉路況交通的警察到環衛工人，問了無數次的結果是得到一堆「?」號，直到天將黑仍無頭緒。

終於逮到一個比較靠譜的。

問：死人城在哪兒？

反問：死人城？

村婦一邊比劃一邊說，人死了，都埋那裡，很多很多人，也有活人住在那裡，窮人。

對方想了想，跟旁邊一個夥計合計半天，終於告訴了我們正確方向。

我倆剛走出幾十米，那人竟大喊著從後面追了上來，面色緊張地勸我們：今天太晚了，天快黑了，那裡很危險，很亂。你知道的，裡面都是最窮的人住，治安不好，萬一被打劫呢？你們別去了。

皇帝對此置若罔聞，對村婦說，為什麼窮人居住區就一定危險呢？別怕，有我呢！

謝過人家的好意，我們還是決定去一探究竟。

艾孜哈爾清真寺

我倆按那人指的方向沿著艾孜哈爾大街一直往前走，上坡，然後穿過一座高架橋，停步。

身後是喧囂熱鬧的現代都市和車水馬龍的寬闊馬路，眼前卻是三條通往不同方向的土路，杳無一人。

活死人城到了。

早在14世紀，開羅的富人大戶就開始在這裡建造墓地。為保護墓地不被破壞，他們會雇用守墓人，並在墓地里搭建簡易住所讓守墓人居住。不過，在我們眼裡，這裡的簡易住所看上去倒是十分宜居。

死人城裡有的墓宅甚至有上百年的歷史，從地上的墓屋順著台階下到墓室，共有八九個墓葬，每個墓葬都立著石碑和死者的名號。

「死人城」多是達官貴人的歸宿，諸如埃及近現代時期的「巴夏」（埃及人對官人的統稱），以及埃及改為共和國前後的官員和富人。這些人的墓室都用石料修砌，有刻字的墓碑，很氣派。墓主的家屬要依據墓宅占地面積每年向政府繳稅，有些墓地產權如果原來就是墓主家的，則無須繳地皮稅。

「死人城」里的墓宅按照民居風格建造，有院落、圍牆、大門、房屋和墓室，房屋多數只有一層或兩層，顯得有些低矮。大門邊的圍牆上刻著墓主名字和墓宅排號。墓室下面埋葬著棺槨屍骨。

現如今，在「死人城」里居住的活人，大多是守墓人及其家屬。作為職業守墓人，他們幾乎是世代相傳的。對於守墓人而言，主人的墓宅也就是他們的家。

死人城裡的守墓人主要分為兩類，絕大多數人是為別人守墓，也有少數人為自家看墳，且與墓室同居一個院落。為自家看墳的，一般都是家境破落者，既無力在城裡置辦房產，又得硬撐著門面看護祖墳。

古埃及人的習俗是死者一般安葬在住宅附近，活人、死人「不分家」。在開羅，有六七處這樣的「死人城」，裡面居住著100多萬人。當然，大多數都是窮人。

「死人城」里也通公共汽車，也有計程車，清真寺，咖啡館、水煙館、商店和地攤樣樣俱全。在臨近城外大街的路口，還有一些賣鮮花綠枝的小攤，攤前拉著一根根細繩，上面掛著類似中國人辦喪事用的紙錢，但不是圓的，而是二十厘米大小的長方形白色剪紙。

死人城的街道也和別的貧民區一樣，垃圾遍地，貓狗遊蕩。相比之下，這裡的街巷更狹窄更雜亂，既無街名指示牌，也無交通警和治安警。也許是傍晚的緣故，迷津般的街巷空空蕩蕩。

不過，由於這裡人少、車少、店鋪少，就明顯地多了一份寧靜。

死人城裡居住的不僅僅是那些死去的人和為他們守墓的人，還有很多無家可歸的埃及貧民。「死人城」也因為這些特殊的「活人」居民而變成了開羅最有名的貧民區。因為，它向人們展示的不僅僅是死者的歷史，更有鮮活的生者的故事。

「 死人城」是開羅活生生的社會窗口，也是開羅社會兩極分化的必然結果。在人口激增、住房緊張、地皮昂貴的情況下，它逐漸成為開羅最窮者的集中地，也是犯罪活動最多的地區。

攻略：活死人城位於開羅城東北部，可沿著艾孜哈爾大街一直往東北方向走，步行約20分鐘