在墨西哥高原上，坐落著一座美麗的山城，那就是「世界銀都」塔斯科。在古老的阿茲特克語裡，塔斯科最初的名字意為「玩球的地方」，後來被西班牙人訛傳而改稱為「塔斯科」。在西班牙語中，塔斯科是「銀城」的意思——當年，西班牙殖民者在這裡發現了銀礦，並著手進行開採，塔斯科由此成為美洲第一座銀礦城市。
說話的史書
在西班牙人征服墨西哥之前，墨西哥曾孕育過瑪雅、阿茲特克、托爾特克、奧爾梅加等眾多古印第安文明。當年，生活在這些文明下的人們信奉古老的月亮神和太陽神，他們赤裸的身上畫著五彩繽紛的古老圖騰，住在用粗樹枝和棕櫚葉搭建的房子裡，跳著「薩巴特奧」舞蹈，奏著「瑪利雅奇」音樂，吃著玉米、番薯、西紅柿、辣椒，抽著菸草……他們用各種各樣的方式，感謝太陽神賜予自己的幸福，讓他們在這塊土地上得以安詳而平靜地生活。
大約在15世紀末，阿茲特克人建立起東起墨西哥灣，西達太平洋岸，南到今瓜地馬拉的阿茲特克大帝國，塔斯科也就此成為帝國的重要城市之一。
16世紀初，塔斯科人平靜的生活被戰爭打破——在狂熱的「尋金熱」驅使下，西班牙人開始入侵美洲，消滅了阿玆特克帝國，將大部分土地都據為己有，並對當地的土著進行殘酷奴役和滅絕——鮮血染紅了古老的巴爾薩斯河，塔斯科也未能倖免於難。
1524年，西班牙殖民者占領塔斯科，在此設立新西班牙總督轄區。他們認為這裡的地下蘊藏著豐富的黃金，便強迫塔斯科人進行大規模開採，但最終沒有發現黃金，卻發現了大量的銀、銅和錫——這便是塔斯科後來成為「世界銀都」的重要轉折點。
儘管時光流逝，但歷史的印記卻深深地保留了下來，且無法磨滅——現在的塔斯科，殖民時期的影子依然隨處可見：紅白相間的巴洛克風格的民居、高聳入雲的天主教教堂、到處盛行的西班牙官方語言、嫵媚多姿的印歐混血種人……所有這些抹之不去的深刻印記，在見證歷史的同時，也讓塔斯科成為史學家們爭相研究的對象，因而被評價為「會說話的史書」。
世界銀都
一直以來，「銀都」是塔斯科最大的特色和驕傲，同時也是塔斯科賴以生存的經濟支柱——根據調查，在僅有15萬人口的塔斯科城內，存在的銀店竟有1.6萬家之多，幾乎可以稱得上是「家家都在開銀店」。到了20世紀初，白銀的生產和銷售成為塔斯科的主要商業活動，在產量最盛的時期，塔斯科銀幾乎占到世界銀產量的一半以上。
今天的塔斯科人多以旅遊業以及製作、出售各種銀器謀生。這裡的銀器店多為家庭作坊，製作銀器的絕活多為祖傳，作坊里嗡嗡作響的制銀機銀花四濺，一塊塊銀坯在工匠手裡翻飛如蝶，被加工成一件件精美絕倫的藝術品，並銷往世界各地——在這樣的背景下，塔斯科很快便贏得了「世界銀都」的美譽。
在世人眼中，塔斯科是一座不計代價的奢華城市，這裡銀礦資源豐富，很多銀器店的門面招牌都是用純銀打造的，貨架和櫥窗里擺滿了各種銀器。走在街上你會發現，無論是在熱情洋溢的街頭小販面前的簸箕里，還是在富麗堂皇的店鋪專櫃中，人們都能找到最適合自己的銀飾品——在這裡，人們既可以買到精巧便宜的首飾，也可以買到價格昂貴、獲過大獎的高檔收藏品。塔斯科銀製品的價錢多由重量決定，但也有一些不需要稱重，而是論件索價，花10個比索（約合4元人民幣)左右就能買到一件。
塔斯科的銀飾品款式將傳統與時尚相結合，既有著印第安文明神秘古老和粗獷的風格，也不乏現代元素的精美和細膩。無論是在巴黎香榭大道、東京表參道廣場還是在洛杉磯羅迪歐大道，塔斯科的銀飾都是最引人注目的主角。
正如國際知名銀飾設計師安東尼奧•皮內所說：「銀飾的魅力永遠不會褪色。」現在每年11月的最後一個周六到12月的第一個周日，塔斯科都會舉辦「國家銀飾節」。在這個隆重的盛典中，琳琅滿目的銀飾工匠爭相角逐頭彩，節日最後會選出一名手藝非凡的少女作為「銀飾節皇后」，墨西哥總統會親自給她頒發由黃金鑄成，刻印著阿茲特克神鷹圖案的獎盃——這幾乎是所有塔斯科少女夢寐以求的殊榮。
塔斯科的絕大部分銀飾銷往歐美和日本，當然在中國也並不少見。鴉片戰爭後，塔斯科製造的墨西哥「鷹洋」（因背面印有一隻立於仙人掌上的雄鷹而得名）曾大量流入中國，作為白銀的補充貨幣在市場流通，並一度在中國南方及中原各省成為主要貨幣。當時的廣州「十三行」是鷹洋進入中國的主要流轉機構，據清朝宣統二年（1910年）戶部調查統計，當時流通的外國銀元大約有11億枚之多，其中1/3以上是塔斯科鑄造的「鷹洋」。
1927年，紅軍建立井岡山根據地以後，由於遭到國民黨的圍困封鎖，經濟困難，紅軍的造幣廠曾用繳獲來的銀飾品和銀器仿造「鷹洋」，稱為「井岡山工字鷹洋」，紅軍用這些銀元從白區換回了大量急需物資，保住了中華革命的星星之火。隨著時代久遠，這種鷹洋存世者已極為罕見，有著極高的收藏價值。
「國家殖民地歷史的紀念碑」
18噸黃金打造的聖普里斯卡教堂
黃
金
教
堂
曾歷經戰爭洗禮與殖民統治的塔斯科，就像隱世的仕女，恬靜端莊而不失嫵媚，以她的靜謐與安詳，迎接從世界各地慕名而來的客人。遠遠望去，依山而建的塔斯科，一派紅頂白牆，在叢林中若隱若現。走在這裡，能感覺到世外桃源般的恬靜，梵天凈土般的祥和。
塔斯科的城中心位於山頂，從山腳往上爬，街道不寬，路面都用黑色山石鋪成，泛著光澤，明亮卻不耀眼；街上隨處可見印第安臉譜的圖案，神秘、古樸卻不失時尚；這裡的道路沒有人行道，蜿蜒曲折而上，甲殼蟲計程車宛如伏地前行的烏龜，頗具小城特色。
沿著夸特莫特大街一路步行，街道兩邊是一座座西班牙風格的老屋，紅頂白牆使得這些建築看上去簡樸、炫麗、渾然天成，乾淨利落；每棟房子的大屋頂和陽台上都擺放著盛開的鮮花，那樣的奼紫嫣紅為白色的塔斯科增添了一抹艷麗的色彩。
穿過城中的索卡洛廣場，就可以見到當地著名的聖普里斯卡教堂，這座教堂建於18世紀，是墨西哥巴洛克式建築的傑出代表。教堂四周，到處都是硬木雕刻的大幅精美壁畫，圖案都取材於聖經中的故事。這座教堂不僅外表金碧輝煌，其內部裝潢更是精緻非凡，渾身上下都由黃金堆砌而成——據確切記載，當時為了打造其輝煌的內部，就耗費了多達18噸黃金！
聖普里斯卡教堂的資助者，是有著法國血統的西班牙人唐•何塞——一位虔誠的天主教徒。唐•何塞認為，修建教堂讓世人得到救贖，遠比給予世人財富更加重要。在這種信仰的驅使下，唐•何塞不惜耗費自己畢生的財富而修建了聖普里斯卡教堂。此後，天主教以聖普里斯卡教堂為基點，傳播到整個墨西哥乃至整個美洲地區，唐•何塞也因其傑出的貢獻和對塔斯科帶來的深遠影響，而被後人尊稱為「塔斯科之父」。
為了保護西班牙殖民時代的風格的建築，見證城市的發展，20世紀30年代初，墨西哥政府頒布了一項規定：塔斯科是國家殖民地歷史的紀念碑，所有新的建築都不能超過聖普里斯卡教堂的高度，門窗及護欄必須以鐵藝裝飾，且不得懸掛和張貼各種商業廣告……