自己開店當老闆是很多廚師的夢想，也是很多廚師會走的道路；而開店後又希望生意興隆，可以在業內聲名遠揚，又是每個餐飲老闆的夢想。但真正能從廚師跨越到成功餐飲老闆的人並不多。
有這麼一個廚師，從底層小弟做起，然後開了一家小餐館，結果靠兩道菜爆紅，然後一下子邁進了成功的大門，十年時間在多個國家和地區開出20多家餐廳，成了國際上赫赫有名的名廚。
這個奇怪的廚師就像餐飲界的一股妖風，出招總是那麼與眾不同卻又載譽滿滿，他是如何做到的？
韓國後裔，賣中式包子和日式麵條一舉成名
1977年，韓國後裔張戴維在美國出生。他從小就喜歡吃父母做的炸醬麵，但是曾經營過餐館的父親卻不想讓兒子去當廚師。父親不斷告訴張戴維「餐飲有風險，入行需謹慎」，壓力山大還可能賺不來錢。
David chang 張戴維
2000年，在法國烹飪學院畢業後的張戴維成了一名最普通的餐飲人。他到曼哈頓著名的Craft餐廳應聘廚房工作，但是沒被錄用，結果在餐廳當接線員。一開始，他只能遠望廚房而進不去，後來，餐廳讓他一些早餐的刀工，接下來他成了廚師，和名廚Colicchio一起工作。
2004年8月，張戴維開始自立門戶，開了第一家餐廳Momofuku（桃福）麵條吧。這個麵條吧門面有60平米左右，只有27個餐位，啟動資金是他向親友借來的。
起初，桃福的生意並不好，張戴維變開始改革菜品，要做一些與眾不同的「亞洲風味」。菜品改良後，桃符面吧主推賣五花肉包子「刈包」和日式拉麵，結果成了兩款爆品。兩年後，實現了年營業額100萬美元；三年後，營業額幾乎又翻了一番。
桃福，在紐約餐飲界，火了。
一個包子，幾乎讓所有美國人瘋狂
不論是食神還是米其林餐廳，靠的是一個詞語
很多中國人不知道張戴維，事實上他在美國餐飲界真是如日中天，被譽為當代食神。
一個半路出家的廚師，居然成了世界食神。要追溯他是哪門哪派哪個菜系，還真是說不清楚，太難以歸類了。要概括他成功的秘密，可能就一個詞兩個字—— 混搭！
《時代周刊》是這樣評價他的食物的：「剛開始只有幾樣簡單的料理，之後漸漸地在亞洲食物中摻入歐式料理法，最終推出了可以在昂貴的餐廳中進行銷售的料理，並得到了顧客們的信賴。」
這不是混搭是什麼？他自己也說過，「我們努力做的是複制某種亞洲風味，盡可能使用本地調料。我不說我們做的是日本料理，我和眾人開玩笑說，這是種'泛融合'。」
以創意料理出名，玩的主要有兩個方面
說到餐飲的菜品，許多人就會講起日本人的「匠心」，但是看看張戴維這個韓國人後裔做的菜，已經不是能用匠心去描述了。
他的混搭菜品被譽為「創意料理」，看他出版的菜譜，其創意真是令人腦洞大開。（當然，正牌的餐飲人會忍不住撇嘴。）他做菜的功力不見得有多強，而那種初生之犢不怕虎的「渾」勁，恐怕才是最有創意的。
1、不按常理出牌，愛吃什麼就做什麼
在張戴維的餐廳裡，招牌菜除了中式包子日式拉麵外，還有什麼蔥薑撈麵，烤年糕，雞腿飯，蝦仁玉米粥、四川辣拌麵等雜七雜八的東東。而從他出版的食譜來看，內容以韓國家常菜為基礎，加了一點唐人街中餐印象，加了一點日式風格，再以美式大熔爐的姿態，搭配一點法式手法。最終的成品，比西方人做的亞洲風更中日韓，但並不正宗。其實這也根本無所謂，因為他的食客本來就是西方人。
拿最有代表性的、讓張戴維一炮走紅的爆品「刈包」來說吧，這種包子號稱靈感來源於中國的叉燒包和北京烤鴨。（這一南一北的食物拼在一起是個什麼鬼？）
據說，張戴維曾在北京待過一小段日子，當時每天早中晚都在路邊買「叉燒包」吃（北京街頭哪有那麼多廣式叉燒包，個人以為他是搞混了），從此愛上了包子皮與烤豬肉的組合。後來他又愛上了曼哈頓唐人街一家中餐館的「北京烤鴨」，而據說那裡包烤鴨的餅就是常見的開口笑刈包形狀（張戴維說正宗包烤鴨的餅皮應該是蔥油餅，很顯然他在北京沒吃過烤鴨，因為正宗的北京烤鴨夾餅是荷葉餅）。
據說，張戴維曾苦苦哀求老闆教他做這種潔白的開口包，最後老闆心軟介紹他去找專做包子饅頭與點心批發的食品行學習，他才恍然大悟：原來那白嫩嫩的刈包就是「蒸」的麵包（寫到這裡又忍不住暈了，這個韓裔食神果然不知道中國包子皮是發麵蒸的）。
在愛了這麼多吃了這麼多中式美味後，張戴維的韓式腦洞大開，創意來了：他在刈包裡抹上甜麵醬，夾上整塊燒烤再切片的五花肉、加上蔥花與醋漬小黃瓜（基本上就是烤鴨換成烤豬的吃法）。這種四不像「五花肉三明治」一份兩個賣9塊美金，一天可以賣500個。紐約客們太捧場了，結果許多高級餐廳都跟風推出以豬五花肉為主料的招牌菜。
可以說，張戴維的成功和紐約的城市文化是分不開的。紐約有來自世界各地的人種，對正宗的亞洲餐飲和歐洲餐飲都不了解。張戴維所做的，就是他們愛吃什麼就做什麼。或者，他愛吃什麼就做什麼？
2、普通的菜品，卻講究用料和做法
張戴維走的是高端餐飲路線，除了賣創意賣文化外，菜品的原材料和做法還是很講究滴。例如，他們的肉用的是有機田園豬，而拉麵裡的雞蛋，除了是散養雞蛋外，還是長時烹煮的65℃溫泉蛋，雞腿和雞翅都是煙薰又低溫油浸再煎至酥脆。
張戴維的餐廳裡，菜色用料其實並不全部是高級食材，而是高低混雜，例如炸豬皮、生菜包烤肉，這些韓式口味所用的原材料談不上多麼高級和昂貴。
菜品之外的真功夫，炒作的三大技巧
開餐廳，主要抓兩點，一個是菜品，一個是運營。張戴維的菜品固然令人震驚，他的運營能力更是相當精彩。
1、炒作自己
與那些喜歡埋頭在廚房研髮菜品或者到世界各地嚐鮮的廚師來說，張戴維是廚師界的明星，很善於炒作。他會把自己每一次的菜品改革和經營事件都與新聞結合起來，讓媒體議論好久，賺足眼球。來看看他是如何炒作自己的——
2009年，張戴維和前紐約時報的作家Peter Meehan出版了以桃福命名的菜譜，將自己餐廳菜餚的配方悉數詳細於眾，讓眾人大吃一驚；
2010年，他參加HBO的電視節目Treme第一季，和眾多一線名廚一起演出，結果他把參演的一個廚師挖到了自己的餐廳工作。
2011年，他出版了自己的美食雜誌Lucky Peach（幸運桃子，桃福的英譯）。第一期的主題是拉麵，邀請了很多大牌廚師給他供稿。結果到第二期甜點主題時，這本雜誌就賣瘋了，位居紐約暢銷書榜第三。
2012年，他和Anthony Bourdain 一起製作了個十六集的美食節目「The Mind of a Chef」；後來，他還去演了話劇。
2、炒作菜品
張戴維炒作菜品的一個主要方式就是註冊商標。2004年，他把Momofuku Ssäm Bar（酒吧）改成Momofuku奶吧，專賣軟飲料、蛋糕、派和小甜點。2009年，他給店裡售賣的幾種甜點都申請了商標，美國的專利保護還是很厲害的，所以這些甜點都獨一無二不可複制，媒體想不關注都難。
3、炒作餐廳
張戴維對於自己餐廳的「炒作」，應該說主要在於餐廳的定位上。他的餐廳，餐位就是那麼少，價格就是那麼貴，檔次就是顯得那麼高。
其實，在讓他功成名就的紐約，並不是沒有正宗的台灣刈包、日本麵條和韓國家常菜。但是，這些相對原汁原味的亞洲餐館都有一個共同問題，那就是——以本族的老鄉為主要顧客，力求物美價廉並不怎麼講究餐廳裝修，沒有充分考慮去挖掘白種人市場。比如常見的中餐館，菜單以中文為主，英文翻譯詞不達意，很難吸引沒有吃過的西方人去嚐鮮，更別提吸引那些很講究用餐環境的高端人群了。
結果，大好商機和榮耀，就被分不清包子和饅頭、沒吃過正宗叉燒和烤鴨的張戴維及他的桃福給佔領了。
文化造就現象，餐飲人能獲得什麼？
可以說，張戴維的成功模式雖然不好複製，但並非不能複制。他個人的生活背景、求學和工作經歷，讓他的菜品得到了超越韓式、日式和中式分界的「創意性綜合料理」的評價，而他的餐廳，則在高檔西式餐廳和平價亞洲道地小吃這兩種涇渭分明的地段，找到一個奇妙的平衡點。
這種平衡不能用中國人熟知的「中庸之道」來解讀，用張戴維自己說的「泛融合」更準確。這種文化造就餐飲的現象，細究起來，其實和在中國各地流行的川湘菜、家常菜有異曲同工之妙（寫到這裡，突然想到目前在北京很火爆的一個餐飲品牌，也有異曲同工之妙）。
對於流動性越來越強的中國人，對於顧客群越來越夾雜了外來人種的中國餐飲，對於口味越來越向世界化融合的現實，張戴維，餐飲界的妖風，能颳起多少頭豬呢？